Виды отделки фасада

ОТДЕЛКА ФАСАДА

Лицевая сторона кирпича может обваливаться по един­ственной причине – некаче­ственного изготовления этого кирпича и низкой морозостойко­сти. Если вы хотите любоваться стопроцентно красивым фа­садом, причем не только в год постройки, но и через десять или двадцать лет, используйте клинкерный кирпич, облицовоч­ные плитки типа «бессер», либо искусственный камень, прокра­шенный на всю глубину В Бресте не так давно наладили производ­ство облицовочного кирпича из ракушечника, его прочностные и физико-химические параме­тры также очень высоки.

Что касается сайдинга, то он, само собой разумеется, никакого вреда дому не принесет Однако не забудьте о маленьком нюансе (в особенности это важно, если вы собираетесь облагоражи­вать старый деревянный дом), -оставьте вентиляционный зазор, чтобы дерево проветривалось.

Выбирать сайдинг следует внимательно. Не все произво­дители рассчитывают на то, что их продукт будет эксплуатироваться в метеоусловиях нашей страны, а значит сильные моро­зы он просто не переживет Если решили приобрести сайдинг, об­ратитесь к надежному постав­щику, не один год работающему на рынке.

А теперь расскажем о пере­численных продуктах подробнее.

КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ

Клинкерный кирпич создает­ся из тугоплавких глин под воз­действием более высоких тем­ператур, нежели традиционный керамический, благодаря чему обретает особую прочность, на­дежность, долговечность. Пока­затель прочности такого кирпича необычайно высок – он выдерживает до 50 циклов заморажива­ния/оттаивания будучи полностью погруженным в воду и изготавли­вается марки не ниже М400.

Клинкерный кирпич широко применяется в строительстве для облицовки фасадов и цоко­лей зданий (фасадный клинкер), стен, обрамления окон и дверей, а также для мощения дорожек (клинкерная тротуарная плитка). Его поверхность может быть как матовой, таки глянцевой, рифле­ной. Фасад, облицованный клин­керным кирпичом долговечен, устойчив к влаге, грязи и пыли, так как они не проникают вовнутрь клинкерного кирпича и уход за таким фасадом прост и удобен.

Недостаток у этого материа­ла, пожалуй, лишь один: высокая плотность клинкера наделяет его значительной теплопроводно­стью, то есть его нежелательно использовать в качестве мате­риала для возведения стен. Кирпич представлен в широ­кой цветовой гамме – это и пастельные тона и традиционный, классический цвет кирпича, можно найти и фактуры «под старину».

ОБЛИВОЧНЫЕ ПЛИТКИ ТИПА «БЕССЕР»

Так называют пескобетонные блоки, произведенные по технологии американской фир­мы «Бессер». Изготавливаются они из крупнозернистого песка, высококачественного цемента и каменной крошки путем полу­сухого вибропрессования.

Несмотря на то, что в Аме­рике бессер используют для по­стройки домов, у нас такой но­мер не пройдет – материал име­ет высокую теплопроводность. А вот в качестве облицовочного он, безусловно, хорош, так как обладает высочайшей морозо­стойкостью и низким коэффи­циентом (2-6%) водопоглощения. Благодаря этим свойствам отделка из бессер-блоков спо­собна радовать глаз в течение десятков и даже сотен лет При этом стена не требует дополни­тельного ухода: ни окраски, ни штукатурки.

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

Этот материал можно встре­тить повсеместно, он одинаково органичен и в отделке фасада, и в интерьере. Невысокий удель­ный вес и простота использова­ния помогли найти ему широкое использование.

Изготавливают искусствен­ный камень из цемента, песка и разных наполнителей, напри­мер мелкого керамзита, который делает изделие легче, но не ухудшает его характеристик. Этот наполнитель обходится дороже остальных, но добро­совестные производители идут на подобные расходы. Крупно­зернистый керамзит дешев­ле, однако, может стать ми­ной замедленного действия. Через месяц, полгода или год такой камень начнет «выстре­ливать» – от покрытия будут са­мопроизвольно откалываться маленькие кусочки. Еще один наполнитель – перлит – лишен недостатков керамзита и повы­шает коррозионную стойкость бетонной смеси.

Большинство производите­лей искусственного камня ра­ботают по технологии окраши­вания в массе, дополнительно покрывая красителями рабочую поверхность изделия. На момент продажи изделия, произведен­ные на базе дешевых красите­лей, практически не отличают­ся от более дорогих аналогов. Однако через полгода первый изменит цвет, второй же оста­нется прежним. Глубину и каче­ство прокраски можно увидеть на срезе камня.

Также, приобретая искус­ственный камень, обратите вни­мание на его поверхность, она не должна быть пористой. Это осо­бенно важно для наружной от­делки – чем больше в камне «ды­рочек», тем быстрее произойдет его разрушение на морозе.

Каменные плитки по краям должны быть примерно одина­ковой толщины – в противном случае камень будет плохо смо­треться на стене.

Не стоит приобретать «све­жеиспеченный» не набравший прочность материал. Дело в том, что сушка изделий проводится при определенной температуре и влажности в течение недели. Спустя семь дней искусствен­ный камень готов примерно на 50-60%, однако его можно пере­возить. Окончательную же проч­ность материал набирает только через 28 дней после изготовле­ния. Потому, если выбранного искусственного камня нет на складе, но представители компа­нии обещают сделать его за два-три дня и туг же продать, знайте: вы получите полуфабрикат.

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ из РАКУШЕЧНИКА

Ракушечник, один из самых древних облицовочных материа­лов, из него строили еще рим­ские архитекторы. Египетские пирамиды также возведены из этого материала.

Облицовочный камень на основе ракушечника сохраняет все свойства натурального мате­риала, так как на 90% состоит из ракушечника, остальные 10%-цемент и красители. В белорус­ском продукте используются чешские красители, имеющие неограниченный срок годности, а это значит, что фасад с годами не изменит цвет

Прочность облицовочного материала – М150-300, моро­зостойкость свыше 150 циклов, он не боится воды, его водопоглощение – 4%. Кроме того он жаростоек и экологически чист

Разнообразна и эстетиче­ская сторона. Камень из раку­шечника может быть различных цветов с гладкой, либо «рваной» поверхностью. Еще один важ­ный плюс – низкая цена.

в Америке эпохи переселенцев вошли в моду и остались в ней навсегда конструктивно простые и недорогие по цене каркасные дома. В качестве отделки для них использовались специальные доски, которые назывались siding – обшивка. Постепенно доски заменили на обшивку из панелей ПВХ, которые мы и видим сейчас в продаже. О том, как правильно работать с этим материалом, читайте в статье.

МОНТАЖ САЙДИНГА

Монтаж сайдинга – это до­статочно простая работа даже для неподготовленного чело­века, главное – тщательно под­готовиться. Однако, при боль­ших объемах или сжатых сроках услуги специалистов все же по­требуются.

Первая особенность мон­тажа сайдинга состоит в том, что его нельзя жестко фик­сировать (рис. 2). Если жест­ко зафиксировать панель, то с изменением температуры окружающей среды она из­менит свой размер и либо треснет, либо деформиру­ется, нарушая весь внешний вид. На концах каждой панели предусмотрены специальные крепления, которые допуска­ют температурный люфт.

Для монтажа сайдинга не­обходимы специальные оцинко­ванные или алюминиевые гвозди с широкой шляпкой, молоток для них, рулетка, уровень, отвес, но­жовка и ножницы по металлу, нож, мел и прочие инструменты в за­висимости от конкретного вида сайдинга, например, циркулярная пила. Также желательно исполь­зование специальной лестницы вместо обычной строительной: при опоре на сайдинг его можно проломить, если верхние опоры лестницы не выполнены с увели­чением ширины. В особо сложных случаях устанавливаются строи­тельные леса.

Монтаж сайдинга происхо­дит на обрешетку – каркас, вы­ступающий над стеной здания. Обычно используются обрезные доски и деревянный брус, про­филь для гипсокартона.

Между стеной и сайдин­гом можно также уложить уте­плитель и гидроизоляционный слой. Правильное построение обрешетки во многом опреде­ляет внешний вид здания после монтажа сайдинга. Малейшая кривизна или неточность будет сразу видна, поэтому здесь так­же необходимо работать очень тщательно.

Крепеж не должен подвер­гаться коррозии. Если не при­держиваться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки.

Гвозди или шурупы должны быть из алюминия или оцинко­ванные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину, минимум 2 см (рис. 2).

Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю: это может привести к поломке панели. На­правляйте гвоздь прямо, согну­тый или вбитый под углом гвоздь искривляет панель и может вы­звать вздутие сайдинга. Вбивать XX рекомендуется на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и мо­жет вызвать неправильное соеди­нение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

При расчете материала учи­тывайте его расход на «зарезку» (10-15%).

УСТАНОВКА СТАРТОВОЙ ПОЛОСЫ

Найдите самый нижний уро­вень облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3-4 см выше, чем нижний уро­вень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бечевки и мела от­бейте на стене ровную прямую ли­нию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую ли­нию. Прибейте гвоздями старто­вую полосу вдоль меловой линии.

Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стар­товую полосу прокладку, чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно!

Когда вы добавляете сек­ции стартовой полосы, остав­ляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного рас­ширения.

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО УГЛА

Внутренний угол устанавлива­ется на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстоя­ние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по сте­не до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикаль­ное расширение. Не прибивайте слишком плотно. Подобная про­цедура выполняется и для детали внешнего угла.

Соединение угловых дета­лей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высо­ты. Отрежьте 2,5 см от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите сле­дующую (верхнюю) угловую де­таль на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного расширения.

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО УГЛА

Установите внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или ^-рейки. Прикрепите деталь, забив гвоз­ди в верхние отверстия по обе стороны детали. Она должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, преду­смотренных в деталях, на дис­танции 20-40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения-сжатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно!

Работы по соединению де­талей внешнего угла те же, что и для деталей внутреннего угла.

Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для из­готовления крышки отрежьте от детали J-рейку равную двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол в 90 гра­дусов. Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив при­биваемые края.

Согните J-рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавший­ся канал и тоже прибейте.

Если ширины J-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, надо от­резать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

УСТАНОВКА J-РЕЙКИ

J- рейка устанавливается на верх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте J-рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J-рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве заверша­ющего элемента. Установ­ленная снизу окна или двери кромка защищает от повреж­дения панель сайдинга.

Отрежьте и установите край J-рейки по обрезу оконного проема. Другую деталь J-рейки установите над оконным про­емом, поверх боковых J-реек. В дне J-рейки, установленной над окном, вырежьте ушко и ото­гните его вниз. Выполните то же с другой стороны.

На боковой части вертикаль­ной J-рейки сделайте вырез дли­ной 2 см, срежьте сторону верх­ней J-рейки под углом 45°, как показано на рисунке. Соедините верхнюю и боковые J-рейки.

УСТАНОВКА САЙДИНГА

Вставьте нижний край пер­вой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга на­чинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду Оставьте рас­стояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения -сжатия.

 Работы должны вестись от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).

Каждая панель должна пе­рекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 см от края панели.

После завершения первого ряда сайдинга устанавливай­те второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двига­ясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Остав­ляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и J-рейками вокруг окон.

УСТАНОВКА САЙДИНГА ВОКРУГ ОКНА

Установка панелей сайдин­га под окном обычно требует резки панелей. Приложите па­нель сайдинга под окном. Дер­жа панель под окном, пометьте ширину окна или окна и налич­ников, добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна или наличника. Повто­рите процедуру для измерения верхней стороны окна.

Сделайте вертикальные над­резы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным от­меткам. Затем согните горизон­тальную зарубку ножом и согни­те панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится. Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Ис­пользуя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17-20 см. Образовавшиеся вы­ступы должны быть лицевой сто­роной наружу и закладываются под верхнюю кромку сайдинга.

Вы можете установить верхнюю кромку в комбинации  с J-рейкой. Для этого сначала установите J-рейку, а затем верхнюю кромку так, чтобы она оказалась внутри J-рейки. Та­кая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.

Для установки сайдинга над окном отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верх­нюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в J-рейку, установленную над окном. Прибейте.

УСТАНОВКА винилового ОТЛИВА

в окнах с глубокими откоса­ми и сэндвич-панелями обяза­тельно нужен отлив. Его крепле­ние производится только со сто­роны окна, а под ним желателен слой пены или другого утепли­теля. Боковые откосы будут упи­раться в верхний откос и отлив, чтобы у них была возможность удлиняться при температурном расширении.

УКЛАДКА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ

Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карни­зу. Возможно, вам придется при­бить рейки для более плотного прилегания сайдинга.

Вам может понадобиться не одна финишная рейка. Стыковка деталей производится так, как показано внизу на рисунке.

Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верх­ней кромки и выступом панели сайдинга внизу, вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке.

Приложите обрезанную па­нель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе де­тали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора про­делайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17-20 см. Вы­ступы – лицевой стороной на­ружу. Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами защелкните в паз финишной рейки. Не вби­вайте гвозди в лицевую сторону панели!

УСТАНОВКА САЙДИНГА НА ФРОНТОНАХ

Измерьте угол наклона кры­ши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу Другой отрезок панели прило­жите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который дол­жен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона.

Установите J-рейку на фрон­тоне под свесом крыши, прибей­те в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну J-рейку, стыковка дета­лей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки.

Замкните панель сайдин­га с нижней панелью и вставь­те в паз J-рейки. Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и J-рейкой для воз­можного расширения.